Дарим цветы!

 

Какой же подарок без цветов?

А декоративно-цветущее комнатное растение проживет гораздо дольше, чем любой букет! Комнатные растения привнесут в дом уют, спокойствие, красоту и здоровье. Они - наши друзья, и так приятно приобретать нового друга!!!

 
Дабы не заниматься тиражированием информации из интернета, напишу только вот о чем.

Во-первых, о "царском" растении для дома - об орхидее. Точнее, о роде фаленопсис. Вот что мне удалось собрать из книг, журналов, бесед с опытными цветоводами и из собственного опыта об этом замечательном комнатном растении.

 
 
Фаленопсис

 

Орхидея – бабочка. Нет периода покоя, круглый год нужны тепло и влага. Зацветает только на 5-ый год, поэтому и стоит в магазинах дорого.

 

После цветения обрезают цветонос над 1-ым или 2-ым (3-им или 4-ым) глазком. Из этих глазков могут развиться новые цветы! У меня так и получилось, когда света было достаточно.

После цветения месяц-два содержать в более сухом и прохладном месте для стимуляции нового цветения.

 

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЗДОРОВОГО ФАЛЕНОПСИСА – ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. УМОРИТЬ МОЖНО В ДВА СЧЁТА!!!

 

За год у фаленопсисов вырастает до 4 взрослых листьев. Нижние листья со временем отмирают. Сами. Это естественно, срезать их не надо, можно убрать, когда ПОЛНОСТЬЮ высохнут, либо сделать так: пожелтевшие листья разрезать вдоль центральной жилки, а потом удалить каждую половинку. Правда, существует и такое мнение, что срезать ничего нельзя…Но я – против!

 

При покупке фаленопсиса советуют обратить внимание на все места, где корни прошли через листья, на предмет их почернения или загнивания. Дело в том, что у фаленопсиса огромное количество корней в процессе роста прорывают толстые основания листьев. Если при поливе в это место попадет жидкость, оно может загнить.

Правило любителей орхидей:

каждый новый лист (прирост, бульба) должны быть крупнее, или хотя бы не мельче прежних. Если они мельче – значит растению плохо, чего-то не хватает (не заменили старый грунт, слишком много, или мало света).

 
P.S. Капли жидкости на нижней стороне листа некоторых фаленопсисов – нормально, хотя никто не знает, отчего они появляются! Говорят, что от перегрева.
  

Оптимистическая цитата на закуску: «Фаленопсис в хорошем состоянии – трудноистребимый товарищ». Что лишний раз доказывают фотографии моих фаленопсисов, выпускающиж цветочные стрелки.     

Несколько фотографий моих цветущих красавцев. Вот уж расстарались!
 
   фаленопсис выпускает цветочную стрелку, уход за фаленопсисом фаленопсис выпускает цветочную стрелку, уход за фаленопсисом  

 

Правила ухода за фаленопсисом 

 

Пересадка
Весной или в начале лета. Желательно – в период покоя, но не ранее, чем через 2-3 года после покупки. Сигнал – появится слишком много корней или дочерние розетки. Подсохшие корни срезать, живые – не трогать! Высыхание корней – естественный процесс. Слишком длинные воздушные корни рекомендуется также укорачивать, чтоб не попали в субстрат:образовавшись на воздухе, они могут загнить в субстрате. Пересаживать в полупрозрачный пластиковый горшок. Керамический не годится, т.к. корни приклеятся к стенкам, добывая себе влагу, и поломаются при последующей пересадке. Горшок, в свою очередь, можно поставить в специальное керамическое кашпо, зауженное книзу (для сбора лишней воды). А можно просто купить дешёвое светлое пластиковое кашпо. В нём и купать удобней. Кстати, прозрачность горшка более важна хозяйке, чем растению – следить, чтоб не скапливалась вода. Зелёные корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе (для этого им и нужен прозрачный горшок), но это не обязательно. Растению хватает фотосинтеза в листьях.

Пересаживают, когда горшок стал слишком мал, и рост у растения замедлился (обычно не чаще одного раза в два года). Пересадку следует выполнять очень осторожно и аккуратно, чтобы не повредить воздушные корни.

Одна версия: при пересадке необходима ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ГРУНТА!!! А горшок можно оставить прежний, либо подобать на 2 см больший по диаметру и глубине. В качестве нового подойдёт прозрачное ведёрко от мороженого с пробитыми в донышке отверстиями. Или специальная прозрачная ёмкость.
 

Иное мнение: лучше всего предыдущий контейнер осторожно разрезать, а фаленопсис вместе со старой корой поместить в новый горшок, добавив субстрат.
Но т.к. говорят, что сосновая кора со временем теряет гигроскопичность, мне кажется, её лучше менять на новую при пересадке.

Новость: как выяснилось впоследствии, никто гигроскопичность не теряет (иначе в природе им пришлось бы каждые 5 лет перепрыгивать на другое дерево, гм-гм), просто в условиях квартир на коре со временем заводятся всякие вредные микроскопические живности. Заменяют кору именно для того, чтобы от них избавиться!!!!! И ещё: часто фаленопсис не хочет отдавать старый грунт, присосавшись к нему корнями. Чтобы этого не случалось, пересаживать следует после полива, тогда кора будет отваливаться от корней сама!

 

Совет: фаленопсисы можно пересаживать в стеклянные вазы, отверстие в них сверлить не надо, просто уложить на дно 5 сантиметров красивых камушков. Тогда поливать сверху, а не купать, следя за тем, чтобы вода не поднималась выше уровня камушков; корни фаленопсиса сами натянут влагу. Ещё для стеклянных ваз можно раскошелиться на гель в виде шариков. Он сам сигналит об избытке влаги: когда он мокрый - склеивается в гомогенную массу, а когда подсыхает – снова отдельные шарики. У нас в магазинах такой продаётся.
Грунт - сосновая кора (купить готовую, или собрать в лесу, порезать секатором на мелкие кусочки, проварить 30 мин. и оставить остывать на ночь для улучшения водопоглощения

 

Другая версия, цитирую: "Кору нельзя проваривать,прожаривать, можно обработать паром, и все. Я консультировался по этому вопросу в ЦРБС (ботсад), обработать грунт можно паром. При тепловой обработке сгорает органика, разрушаются гуминовый кислоты, смолы вывариванием вы не удалите. Посмотрите на лесные пожары в сосновых лесах,почему сгорает подлесок, а сосна отрастает и растет себе спокойно. Сосна - типичный "провокатор" лесных пожаров,так она борется с конкурентами растительного мира, как-раз смола, которую Вы пытаетесь выварить, закупоривает при пожаре (а температура при лесных пожарах огромная) стволовые ходы,тем сам перекрывая доступ кислороду, который поддерживает горение, внутрь древесины, и проводящие пучки остаються целыми и невредимыми, и растение не повреждается. Провокация заключается еще в том,что хвоя прекрасно горит, и поддерживает горение для унижтожения конрурентов. А ростовые почки сосны находятся глубоко в побегах сосны и при пожарах повреждаются редко. Берите опавшую кору. Можно для орхидей использовать корни папоротников - это один из лучших субстратов. Просто он не рекламируется сейчас из-за того, что наши любители начали варварски уничтожать папоротники. Но на многих старых фотографиях орхидей, особенно тех которые выращиваются в подвесных корзанинах, можно увидеть ростки папоротников. Так что подъитожив все вышесказанное, хочу сказать: не "танцуйте с бубном" возле орхидеи, и она порадует Вас цветением.
 

Но хочу сказать еще слово, это не мои личные прихоти, это многолетний опыт выращивания орхидей и подготовки субстрата. Я сначала кору просушиваю в микроволновке или духовке, для уничтожения ползающих вредителей и личинок + уничтожаются некоторые грибки и их споры. Затем я минут 30 кору кипячу, для удаления все тех же вредителей и грибов с их спорами. Да и потом, провареная кора лучше в себя вбирает воду. К тому же, та кора, которая лежит на лесной подстилке под деревом начинает разлогатся, что очень нежелатеньно при выращивании орхидных, так как кора теряет свою форму, плохо пропускает воздух и быстрее перегнивает с образованием массы похожей на торф, которая очень задерживает воду".

Величина фракций сосновой коры ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРОВ РАСТЕНИЯ: для крупных орхидей – крупные кусочки, и наоборот.

 

Ещё в качестве грунта советуют полиуретановый мох, волокнистый торф и древесный уголь. Карликовые фаленопсисы хорошо растут в пробковой коре. Я не пробовала.
После пересадки рекомендуют:
а) полить растение два раза – сразу и спустя 15 мин.,
б) полить только на третьи сутки.
Затем в течение 3 недель:
---не удобрять– пусть сначала нарастит корни, а не листья;
---содержать во влажных условиях и не на прямом свету;
---опрыскивать в 9 утра и в 3 часа дня.
Соблюдать эти правила – по мере необходимости!

 
Подкормка
Спустя 1-2 месяца после отцветания (дать отдохнуть), с частотой 1 раз в 10 (14, 30) дней – говорят по-разному!!! Некоторые советуют удобрять каждый 2-3-ий полив летом, и каждый 4-5-ый зимой. Только органические удобрения!!! Минеральных не переносит, вообще не любит скопления солей в почве. Говорят, в киевском клубе любителей орхидей в ходу не импортные удобрения за 40 грн., а дешёвые отечественные (цветочные). Некоторые цветоводы и это удобрение рекомендуют делать менее концентрированным, чем по инструкции, например: «1/2 дозы жидкого удобрения для азалий обязательно на влажный субстрат (в три недели)».
Говорят, подкормку надо начинать через месяц после окончания цветения, и окончить, когда выпустит цветочную стрелку. Но я свои пожалела и покормила посреди цветения, длившегося на тот момент уже полгода.
Полив и опрыскивание
В мясистых листьях – запас воды. ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПОГУБИТЬ – ЗАЛИТЬ! Недостаточный полив не может быть причиной отсутствия цветения, а только НЕДОСТАТОК СВЕТА!!!!!!! Обычно поливают раз в 7-10 дней купанием, погружая горшок с фаленопсисом в ёмкость с МЯГКОЙ водой КОМНАТНОЙ температуры. Пяти минут такого купания достаточно. Вынимают, дают стечь воде и водружают на место. Можно поливать и из лейки, тогда лучше пролить неоднократно.

Но существуют и радикальные взгляды на вопрос полива. Например, один владелец большого количества фаленопсисов утверждает, что его жена поливает их из лейки, как остальные цветы, причем следующий полив производится, как только исчезнут капли конденсата со стенок горшка (то есть кора ещё довольно влажная).

По большому счету, частота полива зависит от нескольких факторов: размера горшка (в маленьком поливать чаще), температуры (в тепле быстрее сохнет), влажности воздуха (в сухом воздухе активнее испарение), материала горшка (кстати, керамические не рекомендуют), фазы развития. Например, одна хозяйка фаленопсисов говорила, что летом она поливает раз в неделю, зимой – раз в две недели.

 

Корни фаленопсиса покрыты специальным веществом, удерживающим влагу – это веламен, он имеет пористую структуру, позволяющую впитывать и удерживать влагу. Корень – как губка. Мокрые корни – зелёные, сухие – серебристые. Это тоже сигнал для полива.

Для удобства можно наливать воды в ёмкость для погружения столько, чтобы она не доходила до краёв горшка – тогда не придётся вылавливать из миски кусочки коры. С целью профилактики загнивания листьев ПОЛИВАТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.

О необходимости опрыскивания фаленопсисов тоже существует множество мнений:

-----нужно регулярное, т.к. родина – тропики. Либо кашпо с фаленопсисом поставить посреди широкой плошки, заполненной влажным влагоёмким субстратом, в который можно для красоты посадить, например, карликовый бамбук (не путать с драценой);
-----ежедневно, когда воздух сухой (у нас влажность в квартире не падает ниже 40%, и я не опрыскиваю), чтобы влажность была около 60...80%;
-----можно по временам;
-----когда желтеют листья (проверено, но не мной);
-----ЛЕТОМ ОПРЫСКИВАТЬ ЧАСТО, ЗИМОЙ – ПОЧТИ СОВСЕМ НЕ ОПРЫСКИВАТЬ, из-за той же опасности загнивания;
-----опрыскивать надо только корни и поверхность субстрата, чтоб не загнили листья;
-----не даёт никакого видимого эффекта, так зачем стараться?
-----необходимо только как профилактика от паутинного клеща;
-----им полностью заменить купание (т. е. полив),чтобы обезопаситься от переувлажнения;
-----чередовать опрыскивание с купанием, с той же целью;
----- даже подкормки вносить с опрыскиванием!

В любом случае опрыскивать надо в первой половине дня, а вода не должна попадать в центр розетки. Правда, по опыту – всё равно попадает, либо при опрыскивании, либо при обмывании от пыли листьев под душем (а душ они очень любят). Главное, думаю, чтобы вода долго там не задерживалась, особенно во второй половине дня. Между прочим, одна хозяйка фаленопсисов утверждала, что она опрыскивает их ИМЕННО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БОЛЬШАЯ КАПЛЯ НЕ СКАТИТСЯ В ЦЕНТР РОЗЕТКИ.
Такое разнообразие мнений вызвано, очевидно, местом природного обитания фаленопсиса: он – эпифит, сидит себе на дереве и перебивается ’‘c хлеба на квас’’ влагой из воздуха до сезона тропических ливней.

 
Свет
Фаленопсисы любят восточную или западную сторону. На севере для цветения им необходимо досвечивание, на юге летом – притенение от полуденного солнца или отодвигание от окна.

При досвечивании зацветёт и зимой! Самое смешное, что поговаривают, будто эти светолюбивые растения могут и вовсе обходиться без солнечного света. Как? На одном искусственном освещении. И я начинаю отчасти этому верить после собственного опыта досвечивания. Главное для этих растений – продолжительность светового дня (ИМ НЕОБХОДИМО 10-12 ЧАСОВ СВЕТА В СУТКИ).

В начале весны фаленопсис может пострадать от резкого возрастания интенсивности света: ожоги (сухие пятна), правда – чисто косметический дефект! На южном окне у меня такое однажды случилось у фаленопсиса с тонкими нежными листьями. Поэтому весной желательно притенять в полдень, если окно солнечное.
Отсутствие цветения – основной показатель недостаточной освещённости.
Некоторые фаленопсисы умудряются цвести практически круглый год, а другие… Ну уж хотя бы раз в году – обязательно.

Температура
Ровная, в диапазоне плюс 18-23 градуса Цельсия. Боится сквозьняков и перепадов температур. Но говорят, летом можно выносить на застеклённый балкон, (если не бояться атаки летающих вредителей), так как ночные понижения температур стимулируют цветение. Некоторые даже советуют “наказывать” за длительное отсутствие цветения понижением температуры до плюс 12 градусов. Воспитывать.

Фаленопсис любит свежий воздух, нужны регулярные проветривания. Но боится сквозняков. Зимой можно поставить фаленопсис на сам подоконник, не опасаясь холода! Надёжнее – на деревянную подставку, чтобы не замёрзли корни. Правда, одна женщина рассказывала мне, что с её питомцем такое случалось: “Ничего, подмёрзшие корни сами отсохли и отвалились, почти все, а весной выросли новые!” Трудноистребляемый товарищ!

Размножение
1. Самый простой и доступный способ – это отделение дочерней розетки.
2. Сложнее – вырастить “детки” на цветоносах. Для этого необходимы …либо t=25…30 градусов и азотные подкормки;

…либо специальная паста. Ею смазывают цветонос над почкой. Видела, действительно детка вырастает. Когда у неё появляются корни и 2-3 листа, срезают цветонос на 3-5 см выше и ниже детки и отсаживают её в отдельный горшочек, закрепляя при помощи цветоноса. Зацветёт через два года.

…либо обернуть заметные почки влажным мхом и держать растение в жаркой и очень влажной атмосфере. Когда образуются молодые побеги с корнями около 5 см, отрезать и посадить в субстрат из мелких фрагментов сосновой коры, мха и древесного угля.
3. И наконец, практически нереальный в домашних условиях способ профессиональных цветоводов: семенами. Но собрать семена и прорастить их в стерильной среде – из области фантастики для комнатного цветоводства.

 

 
      ВО-ВТОРЫХ, НЕМНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 
ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?
Значение названий комнатных растений 
 
А
АГАВА – греч. «agaus» - замечательный, превосходный
АГЛАОНЕМА – греч. «aglaia» - блеск, «nema» - тычинка
АХИМЕНЕС – «a» - не,  «cheimaino»  - переносить холод (надземная часть усыхает на зиму).
АДИАНТУМ – греч. «а» - не, «diant» - смачивать (гидрофобные свойства листовых пластин)
АСПЛЕНИУМ – греч. «а» - не, «splen» - селезёнка (по предполагаемым медицинским свойствам)
Б
БЕЛОПЕРОНЕ – греч. «belos» - стрела, «perone» - остриё (по стреловидной форме связника пыльника).
БИЛЬБЕРГИЯ  - по имени швед. ботаника 18-19 ст. Г. Бильберга
БУГЕНВИЛЛИЯ – франц. мореплаватель 18 в. Л. Бугенвиль
БАЛЬЗАМИН (ИМПАТИЕНС, НЕДОТРОГА) – лат. «im» – не, «patiens» - переносящий (зрелые плоды раскрываются при малейшем прикосновении)
В
ВРИЕЗИЯ – нидерланд. ботаник 19 ст. В. де Вриз
ВЕРЕСК – древнегреч. название растения
Г
ГУСМАНИЯ – испан. естествоиспытатель и коллекционер А. Гусмана
ГАРДЕНИЯ – амер. садовод-любитель А. Гарден (был корреспондентом К. Линнея)
ГЕОРГИНАНТУС – «geo» - земля, «anthos» - цветок (цветки у самой земли)
ГИБИСКУС – род носит древнегреч. название шток-розы
ГИНУРА – греч. «gyne» - женщина, «oura» - хвост (столбики и цветки необычно длинные)
ГИПОЦИРТА – греч. «hypo» - низ, «cyrtos» - изогнутый (венчик вздит снизу)
ГИПЕРАСТРУМ– греч. «hippeos» - кавалер, «astron» - звезда (что относится к красивым крупным цветкам)
ГРАНАТ (лат. Punica L.) – от лат. punicum – карфагенский – в Древнем Риме их завозили из Карфагена
ГЕМАРИЯ – от греч. «кровь» (цвет низа листа)
Д
ДИФФЕНБАХИЯ – нем. ботаник Й. Ф. Диффенбах (1794- 1847)
ДРАЦЕНА – греч. dracaina – самка дракона ( по ярко-красной смоле одного из видов драцен – драконового дерева с Канарских островов)
ДЕНДРОБИУМ – греч. dendron – дерево, bios – жизнь (эпифит, живёт на деревьях)
Ж
ЖАСМИН – видоизменённое персидское название растения
З
ЗЕФИРАНТЕС – греч. zephyr – западный ветер, anthos - цветок
К
КАЛЛА (ЗАНТЕДЕСКИЯ) – в честь Ф. Зантедески – итал. ботаника 19 ст.
КРИПТАНТУС – греч. «kryptos» - прятать, «anthos» - цветок
КАЛАНХОЕ – китайское название
КАЛАТЕЯ – древнегреч. kalathos – корзина (листья использовали для плетения корзин)
КАЛЛИЗИЯ – греч. kalos – красивый, lis - лилия
КАМЕЛИЯ – в честь моравийского священника и натуралистаГеорга Йозефа Камелиуса, 17 ст., впервые привезшего растение в Европу с Филлипин
КАМНЕЛОМКА (SAXIFRAGA) – лат. saxo – скала, frago – ломаю (некоторые виды могут расти в трещинах скал)
КИСЛИЦА (OXALIS) – греч. oxys – острый, кислый (таков вкус листьев из-за наличия щавелевой кислоты)
КЛИВИЯ – Шарлотта Кливия, герцогиня Нортумберлендская
КОДИЕУМ (КРОТОН) – kodiea - голова
КОЛЕРИЯ – преподаватель естествознания из Цюриха М. Колер, 19 век
КОЛЕУС – греч. koleos – футляр (тычиночные нити срастаются, образуя трубку, скрывающую столбик)
КОЛОКОЛЬЧИК (CAMPANULA) – лат. campan - колокол
КОЛУМНЕЯ – итал. ботаник Ф. Колонна (1567-1640)
КОРДИЛИНА – греч. kordylle – узел, шишка (по наличию шишковидных вздутий корней)
КОФЕ – араб. название напитка
КРОССАНДРА – греч. krossos – бахрома, andron – мужской (тычинки бахромчатые)
КАЛАНТА – греч. kalos – красивый, anthos - цветок
КАТТЛЕЯ – англ. садовод и ботаник конца 18 века У. Каттлей
 Л
ЛИВИСТОНИЯ – в честь ботаника П. Муррея, жившего в Ливингстоне (Шотландия)
ЛИМОН (CITRUS LIMON) возможно, от греч. kitron – золотое дерево
М
МАРАНТА – венецианский медик 18 ст. Бартоломео Маранта
МИРТ – древнегреч. название (от myron – бальзам, мирра)
МОЛОЧАЙ (ЭУФОРБИЯ) – антич. врач Эуфорб, который, по преданию, первым определил лечебные свойства молочаев
МОНСТЕРА – скорее всего, от лат. monstrum - чудовище
МУРРАЙЯ – ученик Карла Линнея, шведский ботаник Д. Муррей
МАКОДЕС – греч. macos – длина (удлиненная губа)
Н
НЕФРОЛЕПИС – греч. nephros – почка, lepis – чешуя (форма покрывальца)
НЕОРЕГЕЛИЯ - директор ботсада в Петербурге 19 ст. Э. Л. Регель
НИДУЛЯРИУМ – лат. «nidus» - гнездо
О
ОДОНТОГЛОССУМ – греч. odontos – зуб и glossa – язык (в основании губы есть зубчастые мозолистые выросты)
ОНЦИДИУМ – греч. oncos – бугорок, eidos – форма (наличие бугорков в основании губы)
ОЧИТОК (СЕДУМ) – лат. sedo – сидеть – большинство видов плотно прикреплены к скалам
П
ПАФИОПЕДИЛЮМ (Венерин Башмачок) - Paphia – одно из имён богини Венеры, pedilon – сандалия (губа напоминает туфельку)
ПЕЛЛЕЯ (ПАПОРОТНИК) – лат. pellos – тёмный (окраска черешков и стержней листьев)
ПЛАТИЦЕРИУМ (ОЛЕНИЙ РОГ, ПЛОСКОРОГ) – греч. platys – плоский, keras - рог
ПТЕРИС – греч. pteron – крыло (форма листа)
ПАРТЕНОЦИССУС (ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД) – греч. parthenos – девица, kissos - плющ
ПАСЛЕН (СОЛЯНУМ) – древнее латин. название
ПАССИФЛОРА – лат. passio – переживать, претерпевать, flos – цветок. Так его назвали миссионеры в Южной Америке (усмотрели в частях цветка орудия страстей Христовых)
ПАХИСТАХИС – греч. pachys – толстый,stachys – колос (форма жёлтых прицветников)
ПЕЛАРГОНИЯ – греч. pelargos – аист (плоды напоминают клюв аиста)
ПЕПЕРОМИЯ (семейство перцевые) – греч. peperi – перец, omos – одинаковый, подобный
ПЕРЕЦ – так назвали в Древнем Риме
ПИЛЕЯ (СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ) – лат. pileus – шапка (один из листочков прицветника у многих пилей имеет форму капюшона)
ПЛЮМБАГО (СВИНЧАТКА) – древнее название – от лат. plumbum – свинец (т. к. полагали, что является противоядием при отравлении свинцом. К тому же сок корня красит в серо-голубой цвет)
ПОЛИСЦИАС – греч. polys – много, skias – тень (густая крона. Растёт в густых влажных лесах)
Р
РАПИС (пальма) – греч. rhapis – розга – растёт в виде тонких длинных стволиков
РУЭЛЛИЯ – франц. медик и ботаник Ж. де ла Руэлль, 15 век
С
САНСЕВИЕРИЯ – итал. князь Сансевиеро, 18 век
СЕНПОЛИЯ – отец и сын Сен- Поли впервые нашли эти растения в Восточной Африке и отправили их в Европу
СИДЕРАСИС – греч. sideros – железо: всё растение, как бронёй, густо покрыто торчащими красно-коричневыми волосками
СИНГОНИУМ – лат. syn - объединённый, gone - семяпочка
СИННИНГИЯ – немецкий садовод В. Синнинг
СМИТИАНА – художница ботсада Кью (Англия)
СТАПЕЛИЯ – голланд. врач И. В. ванн Стапель, (начало 17 века)
СТЕФАНОТИС – от греческих слов «корона» и «ухо» (пять ушковидных выростов на тычиночной трубке)
СТРЕЛИТЦИЯ – жена англ. короля Георга III Шарлотты, урожденной Макленбург-Стрелиц
Т 
ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) – лат. crassus – толстый (текстура стеблей, листьев)
ТРАДЕСКАНЦИЯ – англ. садоводы и ботаники 17 века отец и сын Традесканты
ТИЛЛАНДСИЯ – швед. ботаник Э. Тилландс
Ф
ФАТСИЯ – изменённое японское название
ФИКУС – древнегреч. название смоковницы
ФИЛОДЕНДРОН – греч. phileo – люблю, dendron – дерево (они используют деревья в качестве опоры)
ФИНИК - возможно, названиесвязано с легендарной птицей Феникс, возродившейся из собственного пепла (пальма эта может образовывать отпрыски из погибающего ствола)
ФУКСИЯ – Л. Фукс, немецкий врач и ботаник 16 века
ФАЛЕНОПСИС – греч. phalaina – мотылёк, ночная бабочка, opsis – сходство (цветки по форме напоминают бабочку)
Х
ХАВОРТИЯ – англ. ботаник А. Н. Хаворт (1768-1833)
ХАМЕДОРЕЯ – греч. chamai – карликовый, низкий, dorea – дар, подарок (легкодоступные плоды, т. к. они висят невысоко над землей)
ХАМЕРОПС – chamai – низкий, rhops - кустарник
ХЛОРОФИТУМ – греч. chloros – зеленый, phyton - растение
ХОВЕЯ – от названия острова, на котором растут оба вида этого растения
ХОЙЯ – англ. садовод Т. Хоя
Ц
ЦИПЕРУС – древнегреч. название
ЦИКЛАМЕН - греч. kyklos – круг (форма клубней)
ЦЕЛОГИНА – греч. koilos – полость, gyne – женщина (форма рыльца с ямкой)
Э
ЭХЕВЕРИЯ – мексикан. художник А. Эчеверий, иллюстрировавший «Флору Мексики» в середине 19 столетия
ЭУХАРИС – греч. «eu» - высшая мера качества, «charis» - приятный, прелестный
ЭСХИНАНТУС – название рода происходит от греческих слов aeschyneia - искаженный, обезображенный и anthos - цветок. Не правда ли, странно? Вот так и в жизни, поставят клеймо, а потом живи с ним. На мой взгляд эсхинантус, особенно цветущий, - великолепен!
ЭПИСЦИЯ – греч. episcos – тёмный, затененный (место обитания в природе)
ЭОНИУМ – греч. aionas – продолжительный, вечный
ЭХМЕЯ - греч. «aechme» - конец, кончик (жесткие кончики прицветников)
 


И, наконец, квинтесенция опыта выращивания комнатных растений. Эти, порой добытые "с боем" рекомендации в своё время очень помогли подружиться с некоторыми капризулями.
 
Цикас (Саговник)
 

  Это - не пальма, как многие считают, а скорее ёлка! Шучу, конечно, но в каждой шутке…

В общем, – древний прадед современных хвойных и папоротников.

 
Нельзя вертеть горшок, когда вырастает новый лист!!! Иначе лист может сильно деформироваться, а то и вовсе не вырасти!!! Поворачивают горшок очень медленно (раз в месяц примерно на 5 градусов)!
Цикас не откажется от обилия света! и зимой и летом содержат в самом светлом месте.
Влажность воздуха должна быть оптимальная, подсыхание почвы между поливами обязательно.


Подсыхают кончики листьев от чрезмерной влажности почвы и от недостаточной влажности воздуха.
Не рекомендуют опрыскивать по листу, но за теплый душ по воскресеньям будет благодарен.

Вот полезная информация, которую удалось найти в нете. Благодаря этим рекомендациям мой цикас воспрянул, похорошел, и меньше трёх (!) листочков в год не выпускает.

Саговниковые лучше растут в слабокислом грунте. Идеально подходит питерская «Бегония». В нейтральных грунтах процесс резко замедляется. Тяжёлый нейтральный грунт подходит только для более взрослых экземпляров, у которых "шишка" примерно величиной с голову человека (извините за сравнение).
Поливать саговники и летом, и зимой нужно один раз в неделю (речь о квартире, где средняя температура 20-23 градуса).
Саговник прекрасно переносит сухость воздуха и не нуждается в опрыскивании. Как все свои растения мы их закаляем: по воскресеньям они принимают душ. (В другом месте написано: ТЁПЛЫЙ!!! И обернуть горшок с шишкой.)
Очень важно, и вряд ли Вы где-нибудь это прочитаете: саговниковые подкармливают 2 раза в месяц и только органическими удобрениями. Минеральные они переносят неважно и даже могут заболеть. Любят навоз. Не следует подкармливать и удобрять удобрениями содержащими бактерии (например: "Байкал"). «ГУМИСОЛ» отлично подойдёт!
Пересадка. Очень важный момент! Саговниковые можно только переваливать и в горшочек чуть больше старого. Они не переносят обмывание или обтряхивание корней от грунта. Все надо делать быстро, чтоб он и опомниться не успел.

 Утреннее или вечернее солнышко - на "ура". Впрочем, думаю, юг тоже подойдет, т. к. свет любит и на балконе летом без притенения чувствовал себя отлично. (Проверяла: юг – на «ура», даже летом в полден., «Хорошо подходит для южных и юго-западных окон».)

 Очень важно не носить растение с места на место, и не поворачивать во время разворачивания новых листочков - засохнут.
Обтирание листьев тряпочкой портит внешний вид: стирается защитный восковидный налёт, и листья сохнут, образуются ранки.

Благодаря следующему уходу, мы получили результаты: из шишечки, обхват которой составлял 8 см, за четыре года вырос саговник с обхватом стволика 23 см (талию меряли сантиметровой лентой). Каждый год он пускает от 4 до 6 листьев. Шишка от удовольствия и избытка благодарности стала мохнатой и ярко рыжей. Говорят, это бывает даже в природе только в очень подходящих условиях.
Впрочем, несколько слов о других наших саговниках.

 Вторым стал экземпляр, который был среднего размера и был подарен. Его мы успешно и долго лечили. Однажды было замечено, что на шишке появился своеобразный налёт. Листья он не затрагивал, а образовывался на чешуйках шишки. Постепенно, он начал покрывать всю шишку. Не буду рассказывать, сколько сил и нервов было потрачено на выяснение причины. Все знакомые биологи пожимали плечами, Интернет ничего не дал, перечитывание различных диссертаций из библиотеки тоже. Сложными путями мы через знакомых в Москве вышли на одного профессора из Голландии, который всю жизнь занимается саговниковыми. И лишь он поставил диагноз: "Аллергия!" Оказалось, что был куплен освежитель воздуха, который не понравился нашему "ребёнку". Мы не поверили, решили: "Дедушка уже старенький…" Но факт остается фактом! После устранения раздражителя всё изменилось!!! Возможно это совпадение, однозначно до сих пор не решаюсь сказать, но после этого отношусь к саговнику не как к растению, а как к зверю. Расцениваю всё же этот случай как крайне редкий.

Размножение: детками, если они появятся на материнском стволе. После снятия детки срез присыпают серой или толченым углем. Детку подсушивают пару дней и сажают в смесь листовой и торфяной земли и песка, поливают очень умеренно, чуть увлажняя почву. Лучше всего использовать почвенный подогрев и стимуляторы корнеобразования.

Летом цикас желательно содержать на открытом воздухе. Это не только закаляет растение и обеспечивает его солнцем, но и способствует лучшему облиствлению.

 Цикас очень любит теплый душ, начиная с весны и в летний период, следует только обернуть горшок с прикорневой шишкой в полиэтиленовый пакет.

Проблемы выращивания

При избытке влаги в почве или попадании воды на шишку саговника может начаться загнивание корней или стебля. Листья приобретают коричневый цвет, вянут, корни гниют, на шишке появляется плесень, растение погибает. Способствует загниванию слишком низкая температура в помещении, слишком плотная глинистая почва, отсутствие дренажа и чрезмерный полив.

Появлению пятен на листьях и образованию коричневых кончиков способствуют резкие колебания температур, слишком сухой воздух в помещении, недостаток питательных веществ в почве.

Саговники приходятся близкими родственниками папоротникам, от которых отличаются тем, что размножаются не спорами, а семенами. Саговники относятся к голосеменным растениям и, следовательно, являются родственниками и наших хвойных.

Листья будто покрыты лаком. Молодые листья свернуты в спирали, как ваи папоротника, и вырастают все сразу, одновременно, а старые листья отмирают. Цикас — двудомное растение: имеются женские и мужские экземпляры. Чтобы получить семена цикаса, надо иметь мужской и женский экземпляры его, цветущие одновременно. Цветение саговников — замечательное зрелище!

При избытке влаги листья желтеют и могут опасть. Земля требуется тяжелая и питательная — дерновая с перегноем, торфом и песком. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в два-три года.